У картофеля есть одна неприятная для огородника особенность – с каждым годом урожаи падают. Причина – вырождение посевного материала. А когда урожай становится ну совсем мизерным (мешок посадили – мешок собрали), огородник уже готов махнуть рукой и купить картошку в магазине. Да только магазинная не всегда такая вкусная да разваристая, как своя. Что делать?
Своя картошечка всегда вкуснее и аппетитнее, чем покупная. Поэтому если свой сорт стал вырождаться – покупайте элитные семена картофеля (их можно купить в фирменных магазинах). Элиту можно выращивать, собирая свой посадочный материал, как минимум три года.
Кроме элитного картофеля, есть еще и суперэлитный.
В чем же их отличия?
- - 1-й год – в специальных хозяйствах выращивают картофель в пробирках. На таком посадочном материале совершенно нет вирусов и болезней. Его высаживают в поле и получают мини-клубни. Это совершенно чистый от болезней материал.
- - 2-й год – из мини-клубней вырастают кусты с хорошим урожаем картофеля. Такие клубни называются супер-суперэлитой.
- - 3-й год – оставляя клубни на семена супер-суперэлиты, на следующий год получаются клубни суперэлиты.
- - 4-й год – новый урожай картофеля будет считаться просто элитой.
- - 5-й год – получают первую репродукцию.
- - 6-й год – вторая репродукция.
Считается, что употреблять в пищу суперэлиту или элиту – это преступление. Такой ценный посадочный материал лучше всего использовать на семена. А вот первую и вторую репродукцию лучше отправлять на еду, семенные качества у них невысокие.
Возникает вопрос – можно ли в домашних условиях получить суперэлиту, чтобы не тратить деньги на магазинную элиту? С большой натяжкой можно. Для этого надо собрать семена картофеля, посеять их. В первый год у вас получатся миниклубни, из которых на второй год вырастут супер-суперэлитные клубни.
Урожай лука и чеснок убран. Осталось правильно организовать хранение.
Способы хранения чеснока
Золотое правило - запасы чеснока подъедают, начиная от самых мелких к более крупным головкам, поскольку быстрее портится мелкий чеснок. Хранить же чеснок можно несколькими способами:
В косах
После выкапывания длинные высохшие стебли не удаляют, а сплетают в косы. У чеснока они не такие прочные, как у репчатого лука, поэтому для плетения понадобится шпагат или веревка. Связки подвешивают в сухом, хорошо проветриваемом помещении, исключают попадание на них влаги. Головки усыхают достаточно быстро, для хранения лучше подобрать прохладное место. Дольше всего чеснок хранится при температуре 1-4°C. Но в случае, если длительность хранения не очень актуальна, плетенки чеснока могут стать оригинальным украшением кухни.
В стеклянных банках
Попробуйте сохранить спелый и хорошо просушенный чеснок в стеклянных банках, пересыпанный с мукой или солью. Над верхним слоем должен быть пласт "сыпучих продуктов" около 2 см. Бнки можно убрать в кухонный стол, поставить на полки.
С предварительным парафинированием
Чеснок хорошо просушивают, снимают верхнюю чешую, укорачивают стебель до 3 см , обрезают корни и обмакивают головки в теплый парафин.
В холщовом мешочке или в пакете из крафт-бумаги (пергаментном)
Лучше всего таким способом сохранится озимый чеснок, если разместить его в овощном отсеке холодильника.
В открытой банке или корзинке
У подготовленных к хранению луковиц аккуратно опаляют корни (удобнее над пламенем свечи). Единственное но - сажать такой чеснок уже бессмысленно.
Способы хранения репчатого лука
Для длительного хранения (до января-февраля) пригоден репчатый лук поздних сортов. За две недели до уборки прекращают полив. Выкапывать лук нужно осторожно, стараясь не повредить донце и кроющие чешуи. Перед закладкой на хранение лук перебирают, подсушивают, обрезают перья на высоте 4 см. Досушивают при температуре +24...+26°C в течение 10-15 дней, не забывая ворошить и переворачивать .
Чердак - самое подходящее место для хранения лука, если там температура колеблется в пределах 0...+2°С, а влажность 70-80%. Там его можно рассыпать на газетку на полу, положить в невысокие ящики, корзины, подвесить пучки на растянутые веревки. В подвале для лука слишком сыро, но если нет другого варианта, нужно расставить ведра с золой, стружками или известью, чтобы они впитывали влагу. Хранить лук можно в квартире, при комнатной температуре не выше +20 °С и влажности около 50%. Только учитывайте специфический запах и не размещайте его в гостиной.
Убирать лук лучше в сухую погоду, до наступления фазы дождей. Не нужно дожидаться, когда ботва увянет и полностью пожелтеет - будет лучше, если лук доспеет в косах. Луковые косы или венки - одновременно и способ хранения, и украшение интерьера кухни (веранды). Листья после выкопки не обрезают, а заплетают в косы после того, как они хорошо просохнут (чтобы не началась шейковая гниль). Чтобы они не обрывались, их сплетают вместе со шпагатом, узкой тесемкой или соломой. Косы подвешивают.
Хранение зеленого лука
Зеленое перо многолетних луков можно убирать с ранней весны до поздней осени, срезая по мере необходимости. Листья перебирают, удаляя поврежденные и несвежие. Корни слегка смачивают и оборачивают луковицы мокрой тряпкой, а перья - бумажными полотенцами. Перевязывают бечевкой, помещают в полиэтиленовый пакет и убирают в овощной отсек холодильника (срок хранения - 3 недели).
Как сохранить лук-порей
Лук-порей убирают до глубокой осени по мере необходимости. Выкапывают порей аккуратно, стараясь не помять стебли. Поврежденные и пожелтевшие листья удаляют, а оставшиеся обрезают, оставляя две трети длины (для лучшей транспирации), корни подрезают до длины 1 см.
Две-три недели его можно держать в овощном отсеке холодильника, упаковав по 5-10 штук в полиэтиленовый пакет с перфорацией. Оптимальная температура хранения +2°С.
Если в подвале поддерживается температуреа 0...+1°С и влажность 80-90%, он пролежит всю зиму, если нижнюю часть прикопать в ведрах с торфом пополам с песком (вертикально, чтобы побеги меньше искривлялись). Порей можно хранить и на балконе в мини-погребе или утепленных ящиках - он выдерживает мороз до -5...-7°С.
Замороженный порей хранится около 3 месяцев при t -18°С. Перед закладкой в морозилку его лучше нарезать порционными кусочками (около 2-3 см) и припустить на сковородке или пробланшировать одну-две минуты, дать стечь воде и остудить, и лишь потом разместить по контейнерам. Иначе после разморозки он будет слегка резиновым (как свежезамороженный кабачок).
Сельдерей корневой выращивают на своих участках любители-огородники не так часто по сравнению с его собратьями – листовым и черешковым сельдереем. Многие думают, что вырастить его таким образом, чтобы получить большой полновесный питательный корень, очень сложно. Однако это совсем не так. Агротехника мало чем отличается от выращивания любого другого вида сельдерея. Есть, конечно, и свои тонкости…
Выращивание корневого сельдерея из семян
Начать выращивание этого овоща необходимо с выбора сорта. В условиях России лучшие результаты дают поздние сорта «Максим» и «Парижский гигант». Они формируют ровный корень массой 500-800 грамм.
Сорта среднего срока созревания, такие как «Есаул», «Купидон», «Егор» дадут корень массой 300-500 грамм. Они также неприхотливы в выращивании, как и поздние сорта.
Выращивание корневого сельдерея нужно проводить только рассадным методом. Это единственная сложность в его агротехнике. Семена сельдерея очень мелкие и трудно прорастают. Поэтому необходима их предпосевная подготовка:
- Семена промыть.
- Замочить на 3 суток.
- Обработать препаратом «Эпин-экстра».
Пока семена вымачиваются, необходимо подготовить землю. Лучше всего смешать перегной, торф, песок и садовую землю в равных пропорциях. Но многие предпочитают использовать для рассады готовый почвогрунт, который продается в магазинах – он также подойдет.
Землю нужно насыпать в контейнер слоем около 4 см. Сверху рассыпать подготовленные семена и прикрыть их либо торфом, либо готовым грунтом. Настраивайтесь на то, что всходы будут появляться долго и неравномерно: лишь к концу первой недели появятся единичные ростки. Массовые всходы проклевываются примерно на 12-13-й день с момента посева семян.
До появления всходов контейнер необходимо держать в помещении с температурой 20°C. Как только сельдерей прорастет, температуру понижают до 15-16°C. Поливают всходы из пульверизатора, очень аккуратно, чтобы не повредить их. Нельзя допускать перелива почвы – старайтесь, чтобы поверхность земли в контейнере была слегка увлажнена.
Особое внимание уделяйте освещению – при недостатке света ростки вытянутся и упадут, что плохо скажется на их росте и выживаемости.
Подросшие растения в фазе 2 постоянных листочков необходимо правильно пикировать. Обычно пикировку проводят на 20-й день, как появились всходы. Центральный корешок прищипывают на треть и сажают такой готовый росточек в отдельный пластиковый или бумажный стаканчик, где он и будет расти до пересадки его в открытый грунт.
В период роста рассады ее необходимо 1 раз подкормить. Лучше всего это делать примерно через 13-16 дней после пикировки. Готовят раствор нитрофоски: берут 3 литра воды и растворяют в ней 1 ч. л. препарата. Под каждый саженец нужно вылить 2 ч. л. этого питательного раствора.
Не стоит забывать и о закаливании рассады: за несколько дней до планируемой пересадки следует выносить рассаду в прохладное место, где температура воздуха будет около 12°C.
Пересадка рассады на постоянное место и уход за сельдереем
Для корневого сельдерея нужны легкие почвы. Поэтому при перекопке вносят на будущую грядку перегной, песок, древесную золу и обязательно добавляют нитрофоску. Перекапывают землю на полный штык, удаляя сорняки и вредителей. Затем формируют грядки и после захода солнца на них можно высаживать рассаду сельдерея.
При пересадке сеянцев из стаканчиков старайтесь переваливать их вместе с комом земли, чтобы не тревожить корневую систему. Не заглубляйте почку роста – она должна быть над поверхностью грядки. После посадки растения хорошо полейте теплой водой.
Сельдерей корневой выращивание в дальнейшем заключается в обильных поливах. При недостатке воды корень будет мелким и уродливым. Также необходимо 1-2 раза за лето подкормить растения следующим раствором: в ведре воды разводят суперфосфат, мочевину и сульфата калия (по столовой ложке каждого препарата). Подкормку проводить вечером вместе с поливом.
Чтобы корень получился ровным и компактным, в начале августа необходимо осторожно оголить корень примерно на 1/3, аккуратно разгребая возле него землю. Если у растения много боковых корешков, их удаляют. В это же время стоит подкормить сельдерей препаратами, которые содержат медь.
Растет сельдерей до самых заморозков: активный набор массы корня происходит лишь в сентябре. Поэтому и выкапывают его поздно, практически перед первым снегом. Хранят корневой сельдерей в погребе (можно пересыпать корнеплоды песком или упаковать их в полиэтиленовые мешки).
Вот и все тонкости, как вырастить корневой сельдерей из семян. Не так уж и сложна агротехника, и если подойти к процессу с душой и вооружившись всеми необходимыми знаниями, отменный увесистый урожай вам гарантирован.
Семена сельдерея можно купить в интернет магазине www.semyankin.ru
Материал: dacha-mechta.com
Многие огородники при посадке и уходе за помидорами сталкиваются с
различными проблемами, которые возникают в результате неправильных
действий. Мы остановимся на самых распространенных ошибках овощеводов.
- Непродуманная покупка семян. Если вы выращиваете томаты в большом объеме, лучше выбрать гибриды. Во-первых, они меньше страдают от различных заболеваний. Во-вторых, урожайность у них на 30% выше, чем у сортовых томатов. Однако отказываться от сортов полностью не стоит: многие из них имеют превосходный вкус и оригинальную форму.
- Неправильно высаживать сорта для открытого грунта в теплицу и, наоборот, тепличные гибриды — в открытый грунт. Итог: невысокие детерминантные сорта не способны освоить объем теплицы и дают значительно меньший урожай по сравнению с тепличным. Тепличные гибриды в открытом грунте также не смогут реализовать свой потенциал. Причина: короткий период вегетации, резкие перепады температуры, плохая опыляемость из-за высокой влажности воздуха.
- Неопытный овощевод купит для теплицы самую толстую полиэтиленовую пленку, считая ее наиболее надежной. Лучше использовать нестабилизированную гидрофильную полиэтиленовую пленку. Выгодное отличие ее в том, что на поверхности формируется плоскокапельный конденсат. Другими словами, образующиеся капли скатываются вниз, не образуя капели. К тому же антистатические добавки отталкивают пыль, долго сохраняя прозрачность пленки. Ночью она теряет меньше тепла, чему способствует слой влаги на внутренней стороне. Всё это благотворно сказывается на урожае.
- Думаете, если больше света и тепла — лучше рассада? Не совсем верно. Сеянцы томата лучше растут при 15-16-часовой освещенности и ночной температуре 8-10 °С.
- Продавцы часто предлагают рассаду томатов с соцветиями, доказывая, что покупатель получит ранний урожай. Это не так. При пересадке на перезревшей рассаде нужно будет удалить соцветия и наращивать корневую систему. Причем, обильно поливать растения следует непосредственно перед высадкой. Если это сделать на день-два раньше, стебли станут сочными и хрупкими, что увеличит их ломкость. В подготовленную лунку льют воду и высаживают томаты буквально в грязь, чтобы они лучше прижились. Если же поливать их сверху, образуется корка, и растения гибнут.
- Огородники часто ошибочно поливают томаты ежедневно, как огурцы. На самом деле поливы им требуются редкие, но обильные — раз в 7-10 дней. При этом вода не должна попадать на листья. Влажность воздуха в теплице возрастает, что способствует развитию фитофторы.
- Опоздание с пасынкованием. Удалять пасынки нужно при высоте побега 3-4 см — не более. Еще одно заблуждение, что нужно оставлять пеньки. На месте, где они остаются, сразу же появляются болезнетворные микроорганизмы. Правильнее выщипывать пасынки у самого основания.
- Неправильное формирование растений. Овощеводам порой жалко удалять сильные боковые побеги или прищипывать верхушку. В итоге получается развесистый куст без плодов.
- Формирование мощных побегов и крупных листьев в ущерб плодоношению. Так чаще бывает, если под томаты внесли навоз, поэтому лучше от этого отказаться. Важно, чтобы растения вовремя получали магний. Недостаток его легко заметить по потемневшей ткани листьев между жилками. В этом случае стоит провести внекорневую подкормку сульфатом магния (0,5%).
- В защите растений от вредителей и болезней нельзя отказываться от профилактики, не стоит дожидаться симптомов поражения и повреждения. В теплицах первую профилактическую обработку следует проводить еще в рассадный период.
- Не стоит заготавливать семена гибридов для дальнейшего выращивания — ничего хорошего из них не получится.
Для товарного производства в выборе гибрида существуют одни подходы, для потребностей семьи - другие. Опытные огородники, перепробовав серию образцов, выбранных по совету знакомых, по рекламе или отзывах в СМИ, останавливаются на 2 – 3х, наиболее понравившихся. А чтобы не пропустить интересные новинки, периодически (ежегодно или через год) просматривают несколько свежих творений селекционеров.
А если пока предпочтений ещё нет, можно набрать коллекцию для ознакомления, испытания. Методики, которыми пользуется для сортоиспытания Государственная комиссия, оценивающая селекционные достижения, сложны и доступны только профессионалам. Но можно обозначить несколько правил, которые помогут избежать ошибок при выборе сорта для себя и сделать объективный правильный выбор.
Во-первых, сложно объективно оценить одновременно больше 6 -10 новых гибридов огурцов.
Во-вторых, бесполезно высаживать меньше 3-х растений одного гибрида, потому что слишком велика вероятность воздействия случайных факторов: механической поломки, неравномерного полива, примеси другого сорта.
В-третьих, испытуемым растениям нужна меньшая густота посадки – на 20 -30% меньше растений на единицу площади теплицы, потому что иначе более мощные растения будут затенять и угнетать более компактные, растущие медленнее гибриды огурца.
В-четвёртых, надо создать максимально справедливые условия для сравнения. Грунт должен быть одинаков по составу на всей площади, полив должен быть равномерным, все делянки должны равномерно освещаться. Не принимаются в расчёт первые и последние растения в ряду, потому что им достаётся больше солнца.
Разумеется, при отборе кандидатов надо внимательно прочитать описание гибрида в каталоге или на пакетах с семенами.
Одного года может оказаться мало для полноценного изучения. Если на общем фоне питания отдельные сорта огурца проявляют признаки нехватки отдельных элементов питания, им нужно дополнительное удобрение. Если на растениях отмирают образовавшиеся завязи, значит надо искать причину того, почему их потенциал не реализуется.
Выбор, конечно, зависит от личных пристрастий, но есть смысл остановиться на одном из гибридов салатного назначения с нежной кожицей, сочной мякотью и выраженным огуречным ароматом. Такие гибриды могут быть с разной длиной зеленцов:
- среднего размера (15-22 см) типа F1 Зозуля (F1 Макар, F1 Мельница, F1 Марта и др.);
- укороченные, длиной 10-12-14 см ( F1 Настоящий полковник, F1 Емеля, F1 Мазай, F1 Ефрейтор и др.);
- короткоплодые, длиной 6-10 см, как правило, пучковые ( F1 Будь здоров, F1 Карапуз и др).
Существует много корнишонов, в том числе пучковых, пригодных для засолки или других способов консервации. Хотя разнообразие здесь впечатляющее, для этой группы ассортимент стоит ограничить несколькими образцами, потому что в одной таре рекомендуется консервировать огурцы только одного гибрида. Лидеры этого сегмента: F1 Марьина роща, F1 Чистые пруды, F1 Муравей, F1 Кузнечик, F1 Хит сезона,F1 Зеленая волна и др.
Автор: © ООО «СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА «МАНУЛ»
Происхождение перца из тропических стран определяет его высокие требования к условиям выращивания: свету, теплу, влаге и удобрениям.
Посев семян и всхожесть.
Лучший срок посева вторая декада февраля, в худшем случае первая декада марта. Семена высевают в ящики так чтобы на одно семя приходилось не менее 5 см2 площади. Другой способ посева - непосредственно в горшочки размером 10 X 10 X 10 см – по 1 семени в горшок. Для посева можно использовать грунт универсальный, который в ассортименте предлагают наши магазины и торговые точки. Если вы сами приготовили грунт, то он не должен заплывать при поливе, быть рыхлым, не иметь засоления и заражения грибковыми заболеваниями. Для этого возьмите полевую землю, торф и песок – смешайте их в соотношении 2:1:1, продезинфицируйте длительным промораживанием. Заправка удобрением грунта перед посевом – 50 г кемира – универсал на 10 л грунта. Тщательно перемешайте грунт с удобрениями, засыпте в ящики и горшки, но не уплотняйте, полейте водой. Температура поливной воды - 20-22ºС. Глубина заделки семян – 0,5-0,8 см, т.е. в среднем семена должны быть покрыты слоем почвы ~ 0,6 см. Затем ящик или горшок нужно покрыть полиэтиленовой плёнкой, но не укутать, чтобы был доступ кислорода.
У перцев более высокие требования к температуре прорастания семян. Обычно рекомендации указывают диапазон в 21-28ºС. При температуре грунта 22-25ºС всходы перцев появляются на 7-9 день, а при температуре 15-17ºС, только на 15-20 день. При температуре выше 28-30ºС проростки не появятся вовсе, произойдёт запаривание семян из-за недостатка кислорода в почве, проростки погибнут. Подходящие температуры в большинстве случаев будут около 24ºС днём и ночью, до появления всходов.
При появлении единичных всходов плёнку снимают. Аккуратно поливайте дождеванием дважды в день в течение двух дней, как только остальные сеянцы проклюнутся, помогите им - снимите семенную оболочку. Молодые сеянцы нуждаются в хорошем свете.
Распикируйте сеянцы, когда семядольные листья полностью развернутся, что обычно происходит примерно через 12-18 дней. Следует помнить, что горшки для перцев должны быть больше, чем для томатов (диаметр горшка не менее 10-12 см). Грунт в горшки можно использовать такой же, как и на посев, перед пикировкой горшки пролейте водой в два приёма, но не заливайте сильно. Техника пикировки такая же, как для томатов. Молодые растения следует легко извлечь (подкопать) из ящика, удерживая за один из семядольных листьев, а не за стебель, и поместить в ямку сделанную в грунте таким образом, чтобы корни заполнили её всю глубину. Необходимо уплотнить субстрат, чтобы вытеснить воздух в грунте вокруг корней, а затем следует полить сеянцы водой.
Температура при выращивании рассады.
Скорость роста рассады сильно зависит от света, температуры воздуха и температуры почвы в горшках. Когда сеянцы полностью взошли, температура воздуха должна быть снижена. Температурный режим желателен в пределах 18-23ºС в соответствии с условиями освещенности при солнечном свете, скажем, до 25ºС. Растения перца сильно зависят от температуры и хороший мощный рост может быть достигнут только в условиях режима высоких температур. Растения, выращенные в условиях низких температур, редко хорошо растут и плодоносят. Очень важна, с этой точки зрения, температура корней, не ставьте ящики и горшки на холодные подоконники. Учитывая всё выше изложенное, поддерживайте следующий режим, по возможности: - температура корней – 22-23ºС, - температура дневная – 22-26ºС, - температура ночная - 20ºС. Не открывайте рядом форточки, заносите рассаду на ночь с лоджий в комнату.
Влажность воздуха.
Хотя увеличение влажности воздуха вокруг культуры перца посредством дождевания может быть опасным из-за чувствительности перца к гнилям, эта проблема обычно не возникает на стадии рассады, так как растения быстро иссушаются в отапливаемой жилой комнате. Поэтому возможно опрыскивать (распылять) растения водой 2-3 раза в день в солнечную погоду для достижения благоприятной атмосферы и поддержания сильного вегетативного роста.
Полив и питание.
Особенно важно чтобы у перца была хорошо развитая мочковатая корневая система. Нельзя допускать, чтобы грунт чрезмерно пересыхал в течение всего времени выращивания рассады, в противном случае произойдёт повреждение корней. Замедляется рост перца, преждевременно древеснеет стебель, что ведёт к резкому снижению урожая. Поэтому рекомендуется применять воду понемногу и часто для поддержания хорошего водного баланса в корневой зоне. Горшок должен оставаться достаточно влажным в течение длительного времени. Частота полива уменьшается в пасмурную погоду и увеличивается в солнечную погоду и с возрастом рассады. Для роста рассады необходимы доступные питательные элементы. Жидкие подкормки следует начинать через 4-6 недель после пикировки. Для этого следует использовать удобрение кемира – комби или кемира – люкс из расчёта 10 г на 5 л воды. Перед подкоркой немного полейте горшки, а затем влейте в них по одному стакану раствора удобрений. Не применяйте на перцах никаких регуляторов роста, они этого не переносят. Молодую рассаду можно разместить на небольшой площади, но когда листья начнут соприкасаться, растения следует расположить более просторно.
Перец культура светолюбивая, поэтому, как только появится возможность, выносите перец на лоджию. Температура на лоджии не должна опускаться ниже 18ºС. Рассада готова для высадки, когда становится видимой первая цветочная точка.
Выбор сорта и закупка семян – это важный шаг в подготовке к следующему циклу выращивания культуры. Сила роста, способность противостоять стрессам, болезням и вредителям, хороший товарный урожай, питательная ценность – это желаемые качества сорта и гибрида.
Статью написала Зизина Яна Федоровна - агроном компании "Агрос"!
Купить семена перца можно в нашем интернет магазине.